定制款西装-定制西装夏季怎么穿合适
男人如何穿好西装?需要把握哪些细节呢?
男人如何穿好西装,需要把握哪些细节呢,今天小编就给大家整理了许多细节,让我们一起来看一下
选择现成的西装也意味着你对西装的要求有了适当的放宽。通过观察成衣和定制服装的腰围设计,可以得出它们之间最直接的区别。对于穿现成衣服和套装的人来说,腰围要么太宽要么太紧,没有完美的合身和完美的身体线条。定制的西装是定制的。它直观地显示“我已经显示了腰围”的信号。除了关闭,它还可以为您留下额外的空间。
它的袖长也很重要。西装的袖长与衬衫的袖长完全不同。手臂是垂直的。衬衫袖子的长度比西装袖子长2-3厘米。定制的衬衫袖子比普通的衬衫袖子长,方便男士举手时把裤子穿光。请注意,白衬衫的袖子很容易弄脏。穿袖子时一定要保持袖子干净。
穿西服一般应该打领带。领带是西服的表情,如果是在不太严肃的场合,领带的花色可以活泼些。如果再不重要的场合而不打领带,那么衬衫的第一粒纽扣应该打开,切忌扣上,西服通常要求与裤子相配。不要将不完整的西服与裤子混搭,尤其是深色西服与浅色西裤。西装的做工和面料不能差,否则最好不要穿。
在正式场合,领带和袖珍毛巾是重要的服装配饰,起着画龙点睛的作用,通常被称为“西装的灵魂”。领带和袖珍毛巾最好选用天然面料,如丝绸、羊毛和亚麻。系好领带后,到腰线的长度最好。如果你穿三件套西装,领带末端不应露出背心
裤子正面长度略凹,体现平衡的魅力。但如果不是法兰绒风格的裤子,再长一点就更合适了。如果裤子太短,走路时会漂浮。如果他们太长,他们会觉得臃肿和笨拙,所以我们必须注意适当的长度
综上所述就是小编给大家整理的细节了,你看懂了吗
男士西装指南,正装有哪些禁忌
现在很多人在定制西服的时候,对西装不甚了解,所以在选择搭配、量身定制、取衣的时候,西服定制人员都会有一些西装穿法的建议。
穿西服礼仪有以下方面:
1、男士西装穿着,应该要合时、合地、合景。男士应根据不同场合,选穿合适的西装。宴会、典礼等正式场合,须选择西装正装套装,以深色(黑色、深蓝色)为宜,不能有外观装饰。身上的西装看上去美观而大方,首先就要使其显得平整而挺括,线条笔直。西装除了要定期对进行干洗外,还要在每次正式穿着之前熨烫平整。
2、在西装上衣之内,除了衬衫与西装背心之外,最好就不要再穿其他任何衣物。
3、西装讲究线条美,西裤必须要有中折线。西裤长度以前面能盖住脚背、后边能遮住1厘米以上的鞋帮为宜。凡正式场合,穿西装都要系领带,系领带意味着郑重其事。
正装西装套装非系领带不可,注意与服装配套;夹克等不能系领带;正装西装领带为男性专用饰物,女性一般不用(除非穿制服,或用作装饰);领带的长度以自然下垂最下端(大箭头)及皮带扣处为宜(过长过短都不合适),领带系好后两端自然下垂,宽的一片应略长于窄的一片,不能长出太多,不能相反;如穿西装背心或羊毛衫,领带需置于背心或羊毛衫之内,不要露出领带尖;领带结要挺括、端正,外观一般呈倒三角形。
4、穿整套正装西装,需穿正装西装皮带,一般为皮质、黑色,质感很重要,不能穿休闲皮带,不能穿花俏或带头复杂的皮带。皮带、皮鞋、公文包应保持同一颜色。
穿西服禁忌有以下几个方面:
1、忌西裤过短,裤管盖不住皮鞋;忌衬衫放在西裤外。
2、忌衬衫领子太大,领脖间存在空隙;忌领带颜色太刺目。
3、忌领带太短,领带尖盖不住皮带扣;忌不扣衬衫扣就佩戴领带。
4、忌西服的上衣、裤子袋内鼓囊囊;忌西服配运动鞋。
5、袖口的商标没有拆。西装商标不拆就好像衣服没穿,拆了商标以示衣服已经启用了。
人不但要长得帅,还要穿的帅。
怎样得体地穿着西服套装?
据我所知在THE DRESS CODE(国际着装规则)体系中,男士的着装类别分为礼服、常服和户外服三大类型,其中常服,即我们习惯理解的西装,是日常生活中穿着机会最多的部分,常服的家族中又包含西服套装(Suit)、布雷泽(Blazer)、夹克西装(Jacket)三个类别。三种西装适合于不同的穿着场合,有着各自不同的穿着规则。接下来要说的就是常服中级别最高的一种:西服套装(Suit)的选配及搭配
在很多国际绯绅的眼中,准备几套手工定制西服套装能够很好地满足他们的日常生活着装需求,并且还能很好地伴随他们出席各种社交场合。西服套装(Suit)在三种西装中最正式,因此在适合穿着西装的场合,如商务、公务场合选择西服套装最保险,但也最容易丧失个性,不过保险的选择比丧失个性对于白领来说更明智。因此,白领成功人士的服装修养大多都是从认识“西服套装衣橱”开始的,结合掌握布雷泽西装规则与夹克西装的巧妙更能产生高雅品质。这就是对职场形象的培训为什么习惯从西服套装衣橱切入的道理。西服套装数量的标准配置。西服套装标准配置就是一套鼠灰色的三件套或两件套西装,它的理想配置,就是拥有三种套装。一种是从10月到3月的秋冬套装;二是除夏季的日常套装;三是夏季套装。西服套装作为办公室半正式着装最得体。
?穿西服应该注意什么
肩部。“肩膀是西装的灵魂”,西装肩膀部位对合身度非常重要。如果西装肩线与肩膀无法密合,穿上西装就会显得松垮或局促,没有该有的线条和外观。因此西装不要超过肩膀本身的宽度,更不能超过手臂外侧的位置。
袖长。西装内搭衬衫的袖长应以自然下垂时到虎口位置,扣上扣子时袖口及手腕处为最佳。习惯带腕表的一侧,可以将袖长稍微再改短一些,露出一定空间,方便佩戴腕表。西装的袖长则以衬衣可以露出袖口1.5~2cm为最佳,这样既能体现层次感,又能保持西装袖口的清洁。
衣长。西服的长度关系到上半身、下半身的视觉比例,直接影响穿着效果。上衣最底端也就是下摆的位置应与双手自然下垂时虎口位置向下1到2厘米为佳,或者说,西装最适合的长度是遮住臀部80~90%。
腰部。腰部的线条对身材整体所呈现的状态尤为重要。西装,要把这种曲线流畅而刚柔并济地展现出来,不可性感或轻浮。
臀部。一条合格的西裤,会呈现出自然的人体形态。大部分人只根据腰围来选择裤子的大小,但是更重要的是臀部和腿部的合适度。在站立的状态下,拉一下裤子的大腿后侧,多出来2-3cm的空间,就是合身的西裤。
裤长。九分西裤,可以从视觉上立竿见影地拉长身材比例,修饰身型,提升气质,适合日常、休闲、街拍。
后背。合身的西装,后片和肩膀衔接处有恰到好处的余量,为手臂活动留下空间。没有松量的话,西装上衣穿起来会非常紧,影响手臂活动,这点细节很多人会忽视。
扩展资料:
在西装颜色上,基本的三类搭配法为
同色系层次搭配法,如深蓝西装、蓝色条纹衬衫配上浅蓝斜纹领带。
对比色搭配法,如深蓝色西服、白色衬衫配上红色领带。
是相近色搭配法,如咖啡、卡其色配上绿色或金**系领带配件等,可以视自己的肤色、发色以及喜好与感觉,再利用流行元素选择合宜搭配。
此外,除非是品味很高,对服装的搭配很有把握,否则千万不要穿卡通图案的衬衫或领带,会显得很滑稽。
参考资料:
圣诞赴约不想成为油腻男子,从穿一套得体的西装开始-人民网
西服如何做才能做得,最合身,最得体?谢谢~~~~
我是时尚达人Sandy,从事服装设计搭配工作十余年,关注我了解更多接地气的时尚。
随着社会经济的发展,人们对生活品质的要求越来越高,特别是在穿上面,已经不能仅仅是满足于保暖,更希望可以体现自己的品质和品味。
尤其是商务男士,因为现在商务男士不像以前,能赚钱就可以,穿什么不重要;男人嘛无需在这方面太讲究,T恤牛仔到处跑,最多一套黑西装。可现在不一样了,需要出席的场合越来越多,比如各种晚晏,酒会等。这个时候自然不会希望自己因为穿着而失礼,甚至让自己的生意伙伴用怪怪的眼神看自己。
因此,定制西服也越来越受男士们的喜欢,一套合身得体的西服不仅让你形象提升,更能让你信心倍增。
那么怎么样的定制西服才能算是合身得体呢?
首先,合身肯定是第一位,太大或太小肯定是不对的。但这个大小合身又是怎么判定呢?
并不单单是按照统一的标准在净体尺寸的基础上去加放量,它要考虑很多的因素。比如:
1、客人的穿衣习惯。有些人喜欢紧的效果,有些人喜欢宽松,都需要考虑。虽然很多人会觉得修身的西服会比较好看,但如果客人穿不习惯,那就会非常难受别扭,像穿着别人的衣服一样,信心不足,影响效果。
2、客人的体型特征。比如根据客人的高矮胖瘦,要选择适合客人的领型、面料等,然后给客人合适的建议。
3、西服款式风格。比如:单排扣和双排扣尺寸就会有所差别,双排扣一般都是扣起来穿着,而单排扣经常是敞着穿的;双排扣是平下摆多,而单排扣都是圆下摆,衣服长度肯定也有所差别;另外正装和休闲在宽松度和长短上,都会有所差别。
4、时尚流行度。西服虽然大体上变化不大,但细节上的处理还是很讲究的,比如大家看十年前的西服和现在的西服,差别还是很明显的。以前的西服希望把男人穿出魁梧感,所以都是宽肩厚肩,而现在希望穿出男士的精致感,所以窄肩收腰。这些细节的变化也都是要靠定制店把握的。
接下来要说的是得体。得体方面也是有很多问题需要考虑的。
1、场合。这套西服大部分会在什么场合穿,或是为了什么场合特地准备的,这个很关键。比如,结婚穿还是上班穿,年会穿还是日常穿,另外是只想为某一个场合穿,还是想不同场合都穿。这些都需要考虑进去。
2、职业。每个职业所要呈现的形象是不一样的,所以面料款式也都会不同。比如:律师,本身就是一种严谨、专业的形象,因此即使他穿颜色亮的西服很好看,那也只能建议他在业余时间穿;如果是做工作场合穿的西服,还是需要选择稳重的深色,但在搭配的衬衫、领带上可稍花心思。
3、性格特征。每个人都有不同的性格,不要以为这个跟服装的关系不大。比如有些人性格OPEN一点的,接受度高的,他就可以接受和自己原先形象反差大的,接受丰富一点的颜色,变化一点的款式;而有些人性格会比较保守,对于改变的接受度不高,因为即使他穿着很美,也会让他不自在。因此也就是不得体的。
当然还有其它因素,这里就不细讲了。也希望能在留言区或私信和你讨论交流。
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