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什么是丝接、热熔连接、卡箍连接 、丝扣连接

丝接也叫螺纹连接。是在供水，暖气，油路，压缩空气等，管路中使用的一种连接方法，把两种材料不同或相同的管件，车内外丝，旋转连接。

热熔连接是指金属与金属之间，是经过加热升温至（液态）熔点后的一种连接方式。广泛应用于PP-R管、PB管、PE-RT管、金属复合管、曲弹矢量铝合金衬塑复合管道系统等新型管材与管件连接。在钢结构工程中，将两根金属钢筋，通过电加温设备进行热熔连接。

卡箍连接技术也称沟槽管件连接技术，已成为当前液体、气体管道连接的首推技术，尽管这项技术在国内的开发时间晚于国外，但由于其技术的先进性，很快被国内市场所接受。

从1998年开始研制开发，经过短短几年的开发和应用，已逐渐取代了法兰和焊接的两种传统管道连接方式。不但技术上更显成熟， 市场也普遍认可，而且得到了国家法规政策的积极引导。

丝扣连接，又称螺纹连接，它是通过内外螺纹把管道与管道、管道与阀门连接起来。常用管道的连接方式不外乎：丝扣连接、焊接及法兰连接。

扩展资料：

热熔焊接优点

1、?热熔接点的载流能力（熔点）与导体相同，具有良好的导电性能，经检测，焊接前后的直流电阻比率变化率接近与零。这是任何一种传统连接方式无法比拟的。

2、焊接点是分子结合，永久，不会老化。

3、焊接点象铜一样不受腐蚀影响。

4、不会受到高浪涌电流的损伤。试验表明，在短时间大电流的冲击下，导体先于熔焊接头熔化。

5、操作方便，简单。无需专业人员。

6、装备简单、轻便，携带方便，操作方便。

7、从外观便能核查焊接的质量。

8、进行焊接时，无需外接电源或热源。热焊接与传统的机械连接工艺比较，放热焊接是真正的分子焊接，导体不会被破坏并且没有接触面，导体交界面的整体有效性没有改变。

百度百科-热熔连接

百度百科-丝接

百度百科-卡箍连接

为什么中山装没有流行到现在，有哪些不足？

中山装的名字来自于“ 国父 ”先生，1923年，他提出了设计要求，委托一位叫做黄隆生的广东裁缝缝制而成，据称设计灵感来自于一种日本的学生服装——诘襟服，也有一个说法，中山装的设计造型来自于当时南洋华人中流行的“企领文装”。

中山装的特色：

所以我们看到有些国府官员开始喜欢穿中山装，没办法，他们也需要保持政治觉悟的先进性；进步学生也爱穿，那是因为本来这种服装的渊源就是来自于学生装，对学生来说很实用。对标长袍马褂的落后性与西装的不实用性，中山装的确有着自身鲜明的特色和功能。

西方人把中山装称为“Mao suit”，可见中山装的真正流传时代远非民国，在讲究政治的年代中，西装自然不具备一个觉醒的古老民族的精神特质，同理也可参照印度的尼赫鲁装“Nehru jacket”（甘地则宁可赤膊上阵）。

到了现今，服装的政治标签已经隐去，人们可以自由的选择服装款式和颜色，黑、白、灰、蓝不再是指定色，中山装也不复是民间指定款式，这是时代的进步，如同每个人的思想都不会统一，服装原本也都该是缤纷的色彩。

中山装在现代仍然被一些人们奉为圭臬，是一款当仁不让的小众类服装，前提当然是你要有一个好身材，过胖的显得臃肿，过瘦的又撑不起来，这一点倒远不如长袍大褂的普适，颜色方面也不像休闲装那样百搭，总之，它的局限性较多，难入大众法眼。

中山装是中国革命先驱者先生的名字命名的一种服装，是在日本学生服装（诘襟服）的基础上设计出来的，个人认为中山装很适合中国人穿着，但是为什么没有流行到现在，无非也是过于正式了，虽然穿的人没以前那么多了，但是在正式场合，国家***多次穿着中山装面向世人、面向世界。

我结婚的时候，是穿着立领，翻领还是有些老式，不适合年轻人穿。

衣服是镇上的一个裁缝给定做的，一口气做了两套，这是其中一套

这是另外一套，个人更喜欢这一套。

中山装不流行了，不代表它有什么不足，人的审美是一直在变化的，而所谓的流行也是一直在变化的，说不准哪天中山装又流行了。

我现在担心的是会做中山装的裁缝越来越少，做中山装的工序很麻烦，记得十年前去定做中山装的时候，很多裁缝都说不会做，别说中山装，连西装都不愿意做，说白了就很麻烦，不像做女装那么快捷。现在很少能看到中山装的身影，一些品牌男装虽然也有中华立领，但终究穿的人少，在年轻人中间，尤其是95后、00后，穿的人少之又少，中山装要再流行起来，需要 时尚 圈的推动。

中山装严肃笔挺，对穿的人要求很高。矮胖肥硕的人穿着肯定不好看，一般人还真驾驭不了中山装的挺直修身。中山装在辛亥革命开始流行，而且还有深刻的含义。前面四个口袋表示四维，礼，义，廉，耻。袋盖为倒笔架，寓意以文治国。门襟五粒纽扣表示五权（行政，立法，司法，考试，监察）分立。袖口的三粒纽扣表示三民（民族，民权，民生）主义。后背不破缝表示国家和平统一之大业。衣领定为翻领封闭式，显示严谨的治国理念。中山装由先生率先穿用而得名。现代的人们对服装有更多的选择性，各种新颖服装层出不穷，中山装的那种严肃严谨的格调已和现代的观念不是很搭。所以很少有人再选择中山装。

中山装由发明并提倡，具体出现时间一直有两种说法——1919年和1923年，但没有异议的是中山装从发明伊始就带有极其强烈的政治意味。

1925年，去世，国民党开始塑其为国父，将之符号化，大力提倡全 社会 的崇拜。1928年，国民党内政部要求部员一律穿棉布中山装，南京市政府也规定职员一律着中山装。1929年，国民政府第二十二次国务会议议决《文官制服礼服条例》：“制服用中山装”，将中山装树为法定制服。之后，不断严格在政府机关中严格推行，直到1936年，还下令全体公务员穿统一中山装制服。同时，中山装还在学校中进行推广，教师和学生也被要求穿中山装。新生活运动时，中山装还被作为婚礼礼服进行推广。可以说，民国时中山装的流行受国家权力意志影响很大，而非纯粹的 时尚 潮流规律。

当然，除了自上而下的推行，也有自下而上的效仿与追逐。中山装是民族国货，又象征革命，商人借此进行政治正确的商业宣传，知识精英和进步学生借此表达政治理想与诉求。

民国大街上的着装

民国知识分子着装

民国知识分子着装

西南联大的一张合影，中山装只是其中一部分而已

即便如此，中山装也没有成为人尽皆着的服装。作为剪裁、用料都相对考究的正装，底层百姓自然穿着者少。而在知识分子那里，也只能说是做到了与西装、长衫并行而已。相对而言，只有官员是与中山装绑定的，也因此中山装在那时候成了国民党官僚的一种象征。

***人一直也将中山装视为革命与进步的服装，从延安时期到1949年后，***人都以中山装为日常及公务着装。而在1949年之后，中山装在新政权的引领下，成为了新 社会 新面貌的象征，可以说实现了比民国时更普及的流行。加上封闭的 社会 环境和对封建主义资本主义的批判，中山装成为了此时的全民服装，不能说人人每日必穿，但绝对是压倒性的覆盖率。中山装的这一次流行仍然是政治意识的产物，与服装审美本身无关。

梁思成、老舍、梅兰芳都换上了中山装

相声艺人也穿中山装

改革开放以后，世界文化得以进入中国，政治束缚松绑，个人意识开始觉醒。于是更新潮、更与外界接轨、更个性化的衣服开始出现在中国人的身上，老旧、单一、严肃的中山装被抛弃。这并不奇怪，一个失去了政治加持的政治性服装必然无法与市场化的自由选择相抗衡。

而且中山装毕竟是一种正装，穿着时需要板正挺立，必然带来一些不舒适和不方便，日常着装谁会跟自己较这个劲呢？就连西装，如今也只是 正式场合或职业规范才会被使用。

中山装是外来服装，不是中国的民族服装，更不是汉民族的传统服装。翻领西装和中山装都是来自欧美的军装，现在美军还有中山装款的上衣。现在简洁款的西装、衬衣、领带是1900年前后才出现的。200多年前都华盛顿、拿破仑时代，欧美人还是穿袍子的，胸前有很多钮扣和饰品，下身穿紧身裤，不是现在这种翻领西装、宽筒裤。欧美服装的简洁化，最早是从军队开始的，长袍或长款燕尾服不利于军人打斗，普鲁士军队的上衣就是立领对襟的服装，类似于中山装。到二战时期，德国还是这种军装。

较为普遍的说法是，中山装起源于日本的学生服装，明治维新后，日本校服，叫「诘襟」jié jīn，最早确实也来于军装，它模仿的是十九世纪普鲁士（德国前身）的陆军军服，当时很多国家的军队也穿这身军装。清末，清政府编练新军时，因为学的是德国，清末新军穿的军装也是中山装款上衣，而不是翻领上衣。

穿上挺有形的，每次只要穿上中山装，就不自觉的昂首挺胸。

中山装的可怕之处在于它的寓意太尖锐。五颗扣子是行政权立法权司法权监察权考试权，五权分立的民主制度。四个口袋是选举权罢免权创制权复决权，四个间接民权。内口袋是弹劾权，杀手锏式的直接民权。左袖三颗扣子是民族民权民生的三民主义思想。右袖三颗扣子是自由平等博爱的价值观。这样一件衣服，天朝的普通奴才配穿么……看看现在穿中山装的人有几个不是被冠以异议分子的少数知识分子。。。。穿衣铭志。。。。

中山装的确有自己独特的内涵和美感，不容否认。但是这衣服从诞生之日起就被赋予了太多政治符号，已经脱离了时装最基本的概念，成为一个政治象征，在物质匮乏年代被威权推崇，而称为“国服”。

现代 社会 已经不再以政治为纲，党和国家也倡导以人为本，与时俱进的理念，人民生活也多姿多彩，人性的自由开始从威权桎梏中萌发。中山装作为政治符号自然被边缘化成为正常服装的一种。

但是当中山装成为正常服装的时候，人们发现它不易打理，对体型要求极高（物质匮乏年代胖子很少），穿着不舒适，自然再次被人民所忽略。

中山装作为特定年代特定含义的政治符号，已经完成了它的 历史 使命，被大多数人们摒弃，这的确有些许伤感。但这背后也体现了中华民族的生生不息，奋发图强，勇于挑战的民族风格。

试想一下，如果现代中国人还和北朝鲜，所有人一样穿着***喜欢的服装，是不是很悲哀很恐怖的一件事？这说明我们民族没有前进，在故步自封。

中山装被摒弃，没必要矫情伤感，毕竟它也只有百来年 历史 ，又是舶来品。有这些小情怀还不如多思考怎样在日常行为中做到仁义礼智信，恭良温俭让。这才是真正民族魂。

当年辛亥革命成功，推崇移风易俗，长袍马褂自然要被摒弃的，而全面推行西装又不现实，中山先生于是参照西装和日本的学生装设计了中山装，袖口的三个扣子代表三民主义，里外五个口袋代表五权宪法，这种款式一直流行到上世纪八十年代，为什么不流行呢？主要原因不外乎这几点：1，衣服的款式多了，选择就多了，中山装自然就销量减少了。2，生活节奏快了，自然不愿穿着很正式的服装了，不仅难打理，而且穿的场合少。3，中山装对身材要求高，太胖的人穿了不好看，定制又很贵。4，中山装自己的款式太少，在求新求变的现在，自然没什么生命力了。其实也不必难过，流行就像一阵风，君不见现在所谓的汉服不也流行起来了吗？没准若干年后，中山装又会引领新的流行风潮呢。

中山装其实挺好的，只要不是太胖太瘦都可以穿。我虽然是农夫，但也喜欢穿中山装。

至于为什么没流传开？其实中山装在90年代以前都很流行的，只是近年来国人缺失了自己的审美，一切以洋为乐。洋西服穿身上真的不舒服啊。好摄农夫穿过一套，后来怎么也不愿穿西服，我结婚都是穿的中山装。

g-star是什么牌子

g-star就是一个 牌子的名称

你问什么牌子 是什么意思呢- -#

G-STAR

简约风一直主宰着美丽的北欧。

G-STAR品牌于1989年由荷兰籍的JOS VAN TILBURG创立。

1992年国际著名的牛仔专家PIERRE MORISSER（德国LEE）加盟G-STAR，并担任首席设计题一职。

PIERRE MORISSER于国际休闲服设计上享负盛名，除知识渊博外，他还创意无限，为G-STAR服饰设计上加注了不少创新的理念，并令G-STAR在世界服装界上建立了鲜明的形象。

1996年G-STAR首次推出RAW DENIM系列，并于德国举行的国际牛仔时装展获得高度赞赏，被瞩为牛仔裤的一大突破。

RAW DENIM并非G-STAR首创，凡未经处理的牛仔布都可称为RAW DENIM早期的问题在于缩水较大，最终G-STAR采用了"SANFORIZE"的方法来处理，令布料定型。减少缩水度，解决了缩水问题，现客人便不用卖大两号以内缩水的烦恼。

所有G-STAR的牛仔裤（布）都注明"USA DENIM"，这并不是美国制造的牛仔布，而是采用来自美国种植的棉花，用美国与欧洲的棉花，不同之处在于染色出来的效果美国的可以更蓝更白，而欧洲的蓝与白会有点儿带灰，故特别选用美国棉花。

G-STAR作为牛仔裤的专家，非常重视每件产品的质素，故此不断努力不懈地钻研，提高技术之余，也注重创意。

在终端形象方面，G-STAR 的店铺装修一般化，多年没有看见太大的进步和突破，这是 G-STAR 令人遗憾的地方之一。

G-STAR 的平面形象，充满现代和整体感，彰显刚毅与时尚之美，给人以自信和坚强的感觉。

类似品牌有 CK GUESS H&M TOUGH MISSSIXTY Levi’s Diesel LEE APPALE 45rpm 。。。。。。

简约风一直主宰着美丽的北欧。1989年，荷兰籍的Josvantilburg在这种文化的影响下创立了牛仔系列品牌G－STAR。1992年国际著名的牛仔专家Pierre Morisser（皮埃尔·莫赛特）加盟G－STAR，并担任首席设计师一职。G－STAR在简约的基础上推崇前卫的理念，设计风格随意又自然。无限的创意给了G－STAR品牌活力，1995年的经典款ELWOOD，灵感就源自电单车越野赛。这款在膝头、脚跟及臀部均加了保护的3D立体牛仔裤，成为当时世界牛仔装的扛鼎之作。 1996年G－STAR首次推出RAW DENIM系列，在德国举行的国际牛仔时装展获得高度赞赏，被喻为牛仔服装的一大突破。凡未经处理的牛仔布都可称为RAW DENIM。G－STAR特殊的布料定型工艺，解决了RAW DENIM缩水较大的问题，从此消费者购买RAW DENIM仔装再也不必买大两号的以应付缩水的烦恼。 中国成衣制造商EVERGREEN（翡翠制衣）与G－STAR有多年合作关系，是G－STAR的主要生产供应商，1998年更成为G－STAR在中国的独家经销商，并成立G－STAR中国，专注拓展中国销售网。翡翠制衣目前已在上海、广州、北京等十几个城市开设多处销售点。

众所周知，Levi’s来自美国、Diesel是意大利，而45rpm则是正宗日本货，不过要是提到牛仔裤，很难令人不想到来自欧陆的荷兰，以3D立体剪裁闻名的G-Star。在欧洲享负盛名的G-Star，是於1989年由荷兰籍的Jos Van Tilbugr所创立，相较於其他百年牛仔裤品牌来说，尚属「年轻」，不过G-Star的表现却毫不逊色，尤其在国际知名牛仔专家Pierre Morisser担任首席设计师后，G-Star的名气可说是直线上升。

1996年，G-Star首次推出Raw-Denim系列，并於德国国际牛仔时装展中一鸣惊人，甚至被认为是牛仔裤设计制造上的重大突破，G-Star自此也声名大噪，登上国际舞台。2003年中，G-Star首度登台，不过却因为台湾消费者对此品牌不甚了解，加上定价并非一般大众化，因此很快就在台销声匿迹，而在经过代理权转移，以及更好的行销策略订定后（价格降低一成左右，约从4000？8000都有），G-Star再度以全新的面貌，在台北ATT忠孝旗舰店登场。

G-Star最著名的便是它的「原粗胚丹宁布」，这就是以丹宁为核心，采行古法来制作牛仔裤，因此布料质感、色泽甚至到触感，与市面上大量成衣化的牛仔裤品牌皆不太相同。而首次想尝试G-Star的消费者，也不妨从G-Star的三大系列—Elwood和A-crotch和Ruger下手，其中A-crotch采用「一体成型」的剪裁，也就是先将两条腿各用一块布围出裤管，而第三块布就从跨下衔接这两条裤管，因此裤子两侧都没有接缝缐，相当符合人体工学的3D剪裁，不仅穿起来更舒适，活动起来也很自在，值得一试。。。。。。