米兰袖衬衫定制-意式衬衫米兰袖

2024-10-31 08:57:09

意大利衬衫有什么特点？

米兰袖衬衫定制-意式衬衫米兰袖

属于传统欧式服式中较为贵族化兼有浪漫气质的一种衬衫，主要用于搭配正装，是典型的绅士正装衬衫之一。意式衬衫所独有的米兰袖虽然不如法式袖那样普及，但由于它在正装史中的悠久历史，从而也和法式衬衫共同成为公认的正装衬衫，而且更富浪漫情怀。此外，意式袖不用袖扣，仍然采用普通纽扣来固定袖口，这也是它与法式衬衫的另一个不同。

奇阿玛尼亚是真是假

真的。奇阿玛尼亚是中国的品牌。

奇阿玛尼亚品牌，自成立以来，奇阿玛尼亚品牌始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户，深受广大用户们的喜爱。

品牌奇阿玛尼亚主营的产品有：时尚休闲裤,高档男士西服,紧身t恤,男士毛衣开衫,男夹克衫,男士毛衣外套,丝光棉短袖,商务休闲茄克,春装外套夹克,冰丝袖,衣服外套,丝光棉衬衫,丝光棉,罗纹衫,韩版棒球服,刺绣标,皮克服,衣服,男士棒球服,商务装等。正确名字是：乔奇阿玛尼。乔奇阿玛尼是阿玛尼旗下的一个品牌线。属于阿玛尼高级成衣（包含男女装，是阿玛尼正装中最贵的一个系列）。

乔奇阿玛尼在纽约第五大道的4000平米旗舰店开幕，店铺中将集结Armani的全部系列品牌，从乔奇阿玛尼到EmporioArmani和Armani Jeans等一应俱全。这是Armani美国第一家全系列品牌旗舰店，是继东京银座和香港后的全球第三家。

国际米兰上海专卖店现在的地址

国际米兰现在在中国上海的中心地带树立起了属于自己的面积100平方米的蓝黑世界。国际米兰球迷和足球爱好者现在可以在这座中国的经济枢纽城市，在这家全新的国际米兰官方专卖店中，购买到俱乐部官方商品，分享国际米兰的激情。

专卖店座落在上海繁华的商业街四川北路上的二十一世纪运动城内，国际米兰的百年纪念标志(Biscione)高高地悬挂在两座巨大的落地玻璃橱窗上，夺人眼球。

国际米兰的中国官方专卖店每天营业时间从上午10点到晚上10点，在店内你可以买到所有俱乐部的官方产品，从衬衫队服到休闲衫再到足球，包袋和各式礼品，应有尽有。

在国际米兰的上海专卖店内，你将感受到的是一种互动的体验，而不仅仅是一个购物的场所。更衣室和沙发都是仿照著名的圣西罗体育场(San Siro Stadium)设计的。店内提供免费的英特网区域和国际米兰俱乐部的小型照片陈列馆，这一切都为在这个世界大都市的球迷营造了一个震撼人心的真实氛围。

国际米兰上海官方专卖店的成立是国米近期和未来一系列全球品牌战略的前奏。这一战略包括为中国市场专门设计的特色产品，在全中国不同城市开更多的专卖店并开发邮购和网上定购业务，以及从基层开始为培养中国足球运动而创办国米足球学校。

听说要搬新址了，也不知道真的假的。专卖店所处的地方挺萧条的，不过店内服务态度还不错。

详细地址：上海四川北路518-818号，21世纪运动商城商业中心

"RALPH LAUREN"是啥子牌子

RALPH LAUREN（拉尔夫·劳伦）啊，美国经典品牌。

创办人：拉尔夫·劳伦

设计师：拉尔夫·劳伦

发源地：美国

成立年份：1967年

产品线：男装、女装与童装(Apparel)、家庭用品、配饰、香水拉夫·劳伦来自美国，并且带有一股浓烈的美国气息。拉夫·劳伦名下的两个品牌Poloby RalphL auren和Ralph Lauren在全球开创了高品质时装的销售领域，将设计师拉夫·劳伦的盛名和拉夫·劳伦品牌的光辉形象不断发扬。

品牌简介

拉尔夫·劳伦（RalphLauren）是有着浓浓美国气息的高品味时装品牌，款式高度风格化是拉夫·劳伦旗下的两个著名品牌"Lauren Ralph Lauren”（拉夫·劳伦女装）和"Polo Ralph Lauren”（拉尔夫·劳伦马球男装）的共同特点。除时装外，拉夫·劳伦（Ralph Lauren）品牌还包括香水、童装、家居等产品。Ralph Lauren勾勒出的是一个美国梦：漫漫草坪、晶莹古董、名马宝驹。Ralph Lauren（拉尔夫·劳伦）的产品：无论是服装还是家具，无论是香水还是器皿，都迎合了顾客对上层社会完美生活的向往。或者正如Ralph Lauren（拉夫·劳伦）先生本人所说：“我设计的目的就是去实现人们心目中的美梦——可以想象到的最好现实。”　拉夫·劳伦（Ralph Lauren）时装设计融合幻想、浪漫、创新和古典的灵感呈现，所有的细节架构在一种不被时间淘汰的价值观上。拉夫·劳伦（Ralph Lauren）的主要消费阶层是中等或以上收入的消费者和社会名流，而舒适、好穿价格适中的拉夫·劳伦(Ralph Lauren)POLO衫无论在欧美还是亚洲，几乎已成为人人衣柜中必备的衣着款式！

品牌故事

1939年10月14日出生于美国平凡劳工家庭的拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren），其父亲是一位油漆工人，母亲则是标准的家庭主妇，从其家庭背景而论，几乎与服装牵不上边。然而，拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)对于服装的敏锐度，可说是与生俱来，从小便自己玩起衣裳的拼接游戏，将军装与牛仔服饰融合为一，让衣服有其背后的故事性；而拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）对于皮革的鉴赏分辨力，亦是在孩童时期就已具备，每当下课放学，所有的小孩都是出去玩乐嬉戏，拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）却是不停地打工，为的就是可购买自己心爱的衣着，同时不断培养自己对服装的兴趣，以期日后能朝服装界发展。在中学毕业时，他在纪念册上写下他的愿望：成为百万富翁。日后，拉夫·劳伦（Ralph Lauren）先生证明了他完成了他的愿望，成为美国极具领导性的休闲品牌，创建一个属于他个人的时尚王国。并非时装设计科班出身的拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren），踏进时尚领域的第一个工作，是波士顿地区的一个领带销售员。当时的领带花色，都是千篇一律的深黑，了无新意。一次偶然的机会，拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）争取到了设计领带的机会。他大刀阔斧的为领带的外型做革新，不仅在宽度上加大了两倍，色泽也更为鲜艳多彩，他把价格也提升了双倍，结果却出乎意料的大卖，并带起当时的流行风潮，此宽领带系列，即是Ralph Lauren首度以Polo为命名的发端之作。1968年，拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）男装公司成立，并推出第一个品牌"POLO RALPH LAUREN”，这是针对成功的都市男士所设计的个人化风格服装，介于正式与休闲之间的款式，方便他们出入各种都会休闲场合。1971年，拉尔夫·劳伦（RalphLauren）再推出女装品牌"ph Ralph Lauren”，Ralph Lauren的女装真正符合了美国精神——一种不因潮流而改变、永恒并具个人风格的穿著感。其后，拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）陆续推出"POLOJEANSCOMPANY”牛仔系列、"POLOSport”年轻休闲系列、以及专为上流社会女性打高尔夫球而设计的"RalphRalphGolf”。无论品牌如何更新，拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）的服装，永远流露出一股自由舒适而华贵内敛的气息。

编辑本段设计风格

“美国风格在他的手上，从想像变成了旧价值观：真实。”这句话一语道破拉尔夫·劳伦的设计风格与成就。本世纪初长达40年的英美上层社会生活、荒野的西部、旧时的**、30年代的棒球运动员以及旧时富豪都是他设计灵感的源泉。在将朴素的谢克风格引用到时装设计领域方面，应该说他功不可没。常常很多人都只认得POLO（马球），而不知道它的设计师拉尔夫·劳伦，其实POLO只是他设计的第一系列的男装。当初之所以以“POLO”做为服装的主题，是因为拉尔夫·劳伦认为，这种运动让人立刻联想到贵族般的悠闲生活。拉尔夫·劳伦的精明之处在于让全世界都心悦诚服：能园购买拉尔夫·劳伦品牌服装之梦，使身价倍增。他展示商品的办法别具一格，店内表现的是一种家庭氛围，这种方法非常成功，开在麦迪逊大街的商店第一年的销售额就超过三千万美元。一直专注塑造心目中融合了西部拓荒、印地安文化、昔日好莱坞情怀的“美国风格”的拉尔夫·劳伦，最后甚至被杂志媒体封为代表“美国经典”的设计师。“我的设计目标就是要完成一个想像可及的真实，它必须是生活形态的一部分，而且随时光流转变得个人化。”拉尔夫·劳伦闲述他开疆辟土的创见，同时也透露设计的导向，是一种融合幻想、浪漫、创新和古典的灵感呈现。对于拉尔夫·劳伦来说，款式高度风格化是时装的必要基础，时装不应仅只穿一个季节，而应是无时间限制的永恒。POLO品牌系列时装，源自美国历史传统，却又贴近生活。它意味着一种高品质的生活，为拉尔夫·劳伦赢得了美国时装设计师协会的生活时代成就奖。

编辑本段品牌识别

1. 马球标志：这是拉夫·劳伦 (Ralph Lauren) 最著名的标志，从 Ralph Lauren 选择贵族的马球运动为品牌LOGO，就可联想他设计服装的源起。2. POLO衫：由拉夫·劳伦 (Ralph Lauren) 创造出的POLO衫，前短后长的衣摆，正是为打马球时往前冲锋的动作而设计。3. 棉质长袖衬衫：这几乎是拉夫·劳伦 (Ralph Lauren) 男女装皆宜的经典款式，用来搭配正式的西装、窄裙，非常的美国风味。4. 美国国旗标志：牛仔穿著是最能表现美国精神的，因此拉夫·劳伦 (Ralph Lauren) 以美国国旗来象征。

本世纪初长达40年的英美上层社会生活、荒野的西部、旧时的**、30年代的棒球运动员以及旧时富豪都是拉夫·劳伦设计灵感的源泉。在将朴素的谢克风格引用到时装设计领域方面，应该说拉夫·劳伦功不可没。他自称“没有代表作，没有草图，有的只是尝试。”1939年10月14日，在纽约的布朗克斯诞生于一个中产阶级的犹太人家庭。1951年，12岁的拉尔夫下课后要去打工，但那时的他已经能很得体的穿衣服，使本不昂贵的衣服看起来很时髦。·在曼哈顿内的劳伦设计学校学习设计，同时在两家手套公司做店员。1967年，在一家名为A.Rivetz的领带制造公司做设计师，并从此开始，建立他的时装帝国。1967年，在A.Rivetz公司工作时，开始设计宽的领带。1968年，随着他设计的领带的流行和50，000美元的贷款，建立了Polo时装公司，开始了他的商人生涯。他选择Polo这个名字因为它的样式和商标总是能激起人们的兴趣。60年代后期，布卢明代尔的窄式领带取代了拉夫尔的款式，宽式领带被拒绝在任何一家百货公司里出售。但是随着Polo品牌的成功，零售商们的目光又很快的回到了拉夫尔的身上。　80年代早期，将朴素的谢克风格引用到时装设计领域，开始了注重简洁的设计。

编辑本段Polo之父拉尔夫·劳伦

生活在都市的人们可能对“Polo”、“拉尔夫·劳伦”的商标都不陌生，它们来自于一个上百亿美元的时装帝国—Polo Ralph Lauren公司。这个公司生产的商品从服装到香水，从床上用品到奢侈的豪华器皿，几千种商品在遍布全球的若干工厂中生产出来，既被米兰和纽约的时尚尖端人士评头论足，也可以满足不发达国家中年轻人对时髦和名牌的追逐。 Polo to Go 男士限量香水

缔造了这个庞大帝国的人，就是拉尔夫·劳伦。可是这位早在1992年就获得美国设计师协会终身成就奖的时装设计行业翘楚，却不认为自己是时装设计师，而只是个“具有紧贴时代的意识”的人，他的作品不过是在表现自己脑海中早就存在的意识世界中的概念。　《我不是时装设计师—Polo之父拉尔夫·劳伦传记》讲述的就是这位时尚皇帝真实的生活故事。　他是粉刷匠和家庭主妇的儿子，出生在纽约市的布朗克斯区，并在那里度过了塑造人性格最重要的时间—童年和青春期，他的双亲都是早年移民到美国的东欧犹太人，母亲还是极其虔诚的犹太教徒。在这种环境下长大，他对美国上流社会的向往不仅直接表现在他的个人言行当中，甚至成为他的商业帝国借以安身立命并发扬光大的原动力。　拉尔夫·劳伦从少年时代开始就对自己的穿衣打扮颇有心得，而遗传自父亲的天赋又让他对色彩和线条格外敏感，在经历了短暂的领带推销员工作后，他很快凭借自己对时装的触觉设计出了一批超前于当时潮流的领带，靠它们赚到了第一桶金，并开始崭露头角。　对工作的投入是不少成功人士的共同点，拉尔夫·劳伦也不例外，但他对工作的投入多半还是出于对时装的热爱而不是对商业成功的追求，他会三更半夜给雇员打电话，只是为了讨论某一种蓝色是多么地让他中意；和友人漫步在异国街头时，别人为美女而倾倒，他观察的却是陪伴美女的男子身上的衣服有什么特别之处；为了充分表达设计意图，他甚至用昂贵的面料制成不同颜色的样品衣服，来挑选最理想的颜色，落选的样品都弃之不用。　他固执己见却又非常在意别人对他的评价，他平易近人却又能让手下的人在他生气时惶恐得瑟瑟发抖，他仿佛全无机心，却又能一眼看透人的想法，雇员们折服于他的个人魅力，千方百计地想得到他的称赞，而同时又忍不住要抱怨没有工作之外的个人生活。　任何人都有自相矛盾的地方，在拉尔夫·劳伦身上同样能够看到，但是换个角度去观察，就会看到这种自相矛盾可能正是他能够白手起家成为亿万富翁的秘诀。这种矛盾来源于他作为出身平凡的个人与对自己人生的设计的不断斗争，有创造性的头脑与现实的社会环境的不断斗争，以及保持自己风格与迎合大众需要的不断斗争。　看到了这一点，就能从一个人的奋斗过程中看到超越于“人生故事实话实说”之上的经验和睿智。　Ralph lauren （拉尔夫·劳伦）1939年生于纽约的布鲁克斯，从1967年起开始尝试销售自己设计的领带，他自称"没有代表作，没有草图，有的只是尝试。"　随后，他着手设计男装系列，于是就有了PoLo品牌。　本世纪初长达40年的英美上层社会生活、荒野的西部、旧时的**、30年代的棒球运动员以及旧时富豪都是他设计灵感的源泉。在将朴素的谢克风格引用到时装设计领域方面，应该说他功不可没。　拉尔夫-劳伦的精明之处在于让全世界都心悦诚服：能圆购买lauren品牌之梦，便身价倍增。他展示商品的办法别具一格，店内表现的是一种家庭氛围，这种方法非常成功，开在麦迪逊大街的商店第一年的销售额就超过三千万美元。

拉尔夫·劳伦简介

拉尔夫·劳伦勾勒出的是一个美国梦：漫漫草坪、晶莹古董、名马宝驹。他的产品无论是服装还是家具，无论是香水还是器皿，都迎合了顾客对上层社会完美生活的向往。或者正如拉尔夫·劳伦本人所说：“我设计的目的就是去实现人们心目中的美梦——可以想象到的最好现实”。拉尔夫·劳伦本身实际正是这种美国梦实现的最好例子：他建筑了一个50亿美元的商业中心,一个自己的时尚帝国。　1939年Ralph Lauren出生于一个并不浪漫的俄国移民家庭，他原来的名字叫做：“Ralph Lifschitz”。年轻的时候，拉尔夫·劳伦并没有什么时装方面的雄心，他只是对服装有点兴趣。那个时候，其他的男孩子都打扮得象Marlon Brando，穿着牛仔裤和摩托衫，惟独他穿得文质彬彬，象个大学生。十一、二岁，他便因为服装考究而招来人们询问他现在正穿什么的笑昵。早期他时装方面的教育都来自**和Esquire杂志。他的偶像是温莎公爵和Katherine Hepburn。　拉尔夫·劳伦16岁的时候，他的哥哥Jerry（现任Polo男装的老板），建议他们兄弟将那经常被取笑的Lifschitz姓氏改掉。在绞尽脑汁的搜索后，他们终于找到韵律很和谐的“Lauren”。高中完成后，拉尔夫·劳伦在纽约城市大学上了一个商业班，但两年后便放弃了。大学不能够满足他的愿望。“一个男男女女穿着V领毛衫的校园，毫无新异。”86年他对《时代周刊》如是说。他在一个手套商处找到一份工作，然后又到A.Rivetz & Co.卖上了领带。同期，他开始自己设计领带，最后找到一个支持者，开始了自己的事业。他叫这个公司Polo Fashions。Polo领带都是意大利多彩的花纹图案，而且比标准的领带宽两倍，当然也比标准的领带贵两倍。这些领带一上市就象被风吹的蒲公英那样，迅速飞入了百户千家。　1968年，拉尔夫·劳伦进军男装，很快找到了市场切入点。长青藤的那些名校学生一方面都说要让“它”来装扮自己，而另一方面又不想要得太多。Polo的服装比沉闷的办公室服装明丽，但是又不象嬉皮士行头那么夸张。　1971年，他开了自己的第一家店铺。1972年，他进军女装。拉尔夫·劳伦的休闲和秀雅对70年代的时尚有很大影响。而百万家私终于让这个设计师以及同样漂亮的妻子熠熠生辉，成了名人。1974年，为重新摄制的 “The Great Gatsby”设计的服装，因为温文尔雅的风度而引起了人们对花呢装亲英形象的狂热。下一个明星的作业是：Diane Keaton的懒散而带男孩俏皮味道的服装。这也掀起了一波时尚的潮流，于是许可协议接踵而来。78年是男孩服装，81年是女孩服装，82年是箱包和眼镜，83年是家具，85年是香水和手袋。80年代中期，他的运动服装，突然间让平地刮起了对他的个人崇拜之风。　1986年Ralph Lauren在Madison（麦迪逊）大街开设了他的旗舰商店。这个商店观念上就是一个革命，因为它是第一家按照设计师本人的“小宇宙”来设计的。商店里试图营造一种“旧世界”的乡村俱乐部的氛围，但是商店里的任何东西都是出售的，从墙纸到唱盘。

关于西服问题懂的进 50分悬赏

总诀：

世界西装等级排名：

特级：

英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。

准特级：

英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜)，美国的Oxxford（国内没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。

一级：

英国非Savile Row出身的定制裁缝。

意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。

以上可算广义的世界顶级男装。

二级：

以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。

三级：

以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。

四级：

国内众多品牌，工艺接近，以后细谈。

Savile Row 顶级篇：

萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。

半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。

萨维尔街定制西装的几大特点：

1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。

2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。

3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。

4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。

5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。

6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。

萨维尔街十大名店：

1.Anderson & Sheppard (1873年建店)

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。

全定制价格：二件套1960镑起，三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。

2.H-Huntsman (1849年建店)

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。

全定制价格：二件套近3000镑，10到12个星期的制衣时间。

3.Henry Poole (1806年建店)

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。

全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。

4.Dege & Skinner (1865建店)

Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。

全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。

5.Kilgour’s (1870年建店)

坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。

全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。

6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)

这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。

半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

7.Gieves & Hawkes (1785年建店)

Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。

全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

8.Hardy Amies (1946年建店)

Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。

全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。

9.Maurice Sedwell (1938年建店)

无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。

10.Norton & Sons (1821年建店)

Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。

全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。

意大利各派：

意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。

意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。

米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。

罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。

那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。

Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。

Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。

Kiton06年已经进入中国，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元。

其他意大利著名西装品牌：

Rubinacci

十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。

Canali

Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。

Zegna

在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。

意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的，专门选用Scabal’s等英国顶级面料。

Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。不过据说下部007里邦德将会穿Dunhill。

杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。

如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。

从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？

顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。

国产篇：

简单说下选购国产西装。

第一，做工上看，2千元以上的国产货工艺都差不多，都是进口设备和大工厂流水线出来的，当然个别也有差的，关键在比较和看细节，有的名气挺大的一比就不行，估计是挣钱光做广告了，没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强，新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。

第二，裁剪上看，也相差不多，现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式，具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚，没办法，一个是中国人认杰尼亚，另外模仿再高档的品牌做不到，英国顶级的定制，一人一版，全手工，哪个中国厂家搞得起？意大利的顶级成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。

裁剪说道非常多，简单地说，消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿，只一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好，但成衣能做到的非常少，一个是大部分人体型不够标准，一个是版挑人，国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型，后背中国人不像白人有背阔肌，穿上两边肩胛骨一般都有大褶子，很难看。还有一点中国西装普遍没有腰，以雅戈尔为代表，筒子状，很难看。国产货另外一个问题是袖长，英国成衣袖长有三种尺寸，即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长，而国货只有一种，全部偏长，我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗，为了中国人套毛衣方便，每个部位效果都差一点，整体效果就大打折扣了。

第三，款式。国货99%以上都是三粒扣，我觉得非常奇怪，97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过，二年左右也就过去了，现在还是以单排两粒扣高驳头款为主，英国还有相当多的双排扣，美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3，而国内做二粒扣的厂相当少，双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣，三粒扣显得局促，小气，特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的，各种驳头变化，口袋的变化，斜兜，票兜的运用，国内都很少见。

第四，面料，国产西装5千元以下的基本都是国产料，价格一般几十元一米，身高180的用2米8面料，一套衣服值多少钱大家自己算下。

国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标，目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利，其实一般的进口面料根本就不贵，零售的话意大利料200多元一米就有，一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料，利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。

一般来说，国产料厚些的好，表面应该有细细的绒毛，有光泽，色泽正。

第五，辅料。大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。钮扣，一般国产货都用塑料扣，大的3分钱一个，小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣，但我不能确认，因为中国厂商实在是太不诚实了，飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦，还在乎造点假钮扣？拉锁，一般的用塑料拉锁，批发价1毛钱一条，非常容易坏，讲究的应该用铜拉锁。

判定西装品质的最关键要素

1.裁剪。看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动，任何大厂都做不到。

2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时，不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。

衬的工艺只有两种：粘合衬和非粘合衬，国产我听说过几个品牌是非粘合的，一个是北京的g.t.man，一个是大连的trands，但都不能确认，毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下，杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的，ermenegildo zegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。

3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料，几万元的意大利货用几百元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。

4.辅料。辅料大家看不到，但非常重要。比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。

国产西装的几条傻瓜法则

第一条，国产的现在有上进心的一律学杰尼亚，所以第一条看哪个像杰尼亚，哪个就不错

第二条，看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，好的一套十多万元。所以扣眼锁得好的说明肯花钱上这种非主要设备，肯定工艺不错，至于怎么算好，多看几个牌子，对比一下就知道了。一般看收尾处，好的扣眼收尾特别利索，差的则非常难看。

第三条，看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。不过缺点就是不能改动袖长了，国产西装袖子一律长5公分左右。

第四条，找一件带条纹的，看兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利杰尼亚往上的和英国顶级定制必对，这个在国内工艺上没有要求，中国工人当然能省就省，对条纹挺麻烦的，费工时又不多给工钱，所以在前三条都满足条件下，条纹对上的当然好，说明做工认真，视觉效果上也协调很多，不信如果有两件同样的上衣，一件条纹对上了，一件没对上，找个根本不懂得人让他看，肯定得说对上的好。

第五条，有单排两粒扣款式的，都不错。国外流行趋势几乎十年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都10年了还占据市场。

具体款式上：

国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手背都盖上，很多中国裁缝也认为袖子应该到虎口，而标准穿法是衬衫袖子长出一英寸。英国即使是成品也是每个尺寸有三种袖长可选，而国货我没见过有这样的。所以我建议讲究点的，花点钱把袖子改短点。

再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强

裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。有一个省的也将就了。不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好看。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。

价钱上，我个人认为买个4千以下的就不错了，工艺都差不多，再添钱就是买面料，而面料根本不值那些钱，不是说了，1万7的杰尼亚面料才值一千块。

国内品牌大比武：

推荐成衣品牌：

北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的，对条，而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错，有的版包容性强，大部分人穿都好看，有的则挑体型。

当然缺点也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，价格多在三四千元，跟很多国货特别是假名牌比还算厚道，但我觉得还是偏贵，毕竟用的是几十元一米的面料。

其它较好的国产品牌：

锐燊，trands，都有两粒扣款，trands的面料比其它国货好一些，而且号称是非粘合，用牛角扣，不过这两点还无法证实。